Die ersten beiden Bände der Buchreihe Culinaria Hungarica wurden im Balaton-Theater in Keszthely präsentiert. Das Apfelbuch von Ambrus Lajos Nagy und das Werk von Béla Fehér und Zsuzsanna Gálffy mit dem Titel Kakastaréj bieten neben der Gastronomie auch ein literarisches und historisches Eintauchen, berichtete Zaol.hu.
Anikó Lévai, der Vorsitzende des Redaktionsausschusses von Magyar Konyha, erklärte während der Diskussion in der Einleitung: Zum Glück gibt es immer noch Menschen, die „nicht die Knöpfe und Tasten des Telefons oder Tablets drücken, sondern lieber die Seiten umblättern von Büchern mit Druckgeruch, sie wollen nicht von synthetischen Pillen leben, aber sie essen wohlschmeckendes Essen, und nicht das spektakuläre, aber geschmacklose Obst, das aus lateinamerikanischen Kühlhäusern hierher geliefert wird, sondern auch Äpfel, Walnüsse, und Kirschen aus dem eigenen Garten".
Das verbindet laut Anikó Lévai die Macher und Leser der Culinaria Hungarica-Reihe. Er sagte:
Glücklicherweise trifft man im Karpatenbecken auch auf großartige Bauern, Obstbauern, Winzer, Familien, die Käse, Brot und Schinken herstellen,
die Flow auf ihrem eigenen Grundstück genießen und nicht in städtischen Bürogebäuden oder auf den Treppen von Einkaufszentren.
Bei der Präsentation der Bände in Keszthely (bj) Anikó Lévai, Béla Fehér, Zsuzsanna Gálffy, Lajos Ambrus und Balázs Szálinger (Foto: Zalai Hírlap/Pezzetta Umberto)
Bei einer Diskussion, moderiert von dem Schriftsteller und Dichter József Attila Balázs aus Szálinger, betonte Lajos Ambrus, dass „es viel Schuld gibt, weil das Wissen und damit die alte, hoch angesehene ungarische Gastronomie verschwand, sich veränderte und die Mosaiksteine unbekannt wurden " mit der Aussage, dass die 60er- In den 1970er Jahren fast keine Spur des ungarischen Selbstversorgerdorfes verloren gegangen war und damit auch seine Requisiten. Aus der Feder des Autors ist ein pomologisches, d. h. gärtnerisches Werk mit literarischem Anspruch entstanden, das auch verrät, was die Batul, die Pónyik, die Renet, die Aranypármen, die Gyógyi oder auch die Leánycsecsű sind.
Béla Fehér, einer der Autoren von Kakastaréj, sprach darüber, wie sein Interesse an der Gastronomie durch den (auch) von Mikszáth verwendeten Begriff Baraboly geweckt wurde, in dessen Zusammenhang ihm eine andere Welt eröffnet wurde. Und als er sich damit befasste, sah er, wie viel Unsinn es im Internet und in Büchern über die Gastronomie gibt. Dann dachte er
Die ungarische Küche ist eine nationale Angelegenheit, die mit dem Gefühl des Ungarischseins zusammenhängt.
Als Ergebnis seiner Forschungsarbeit widerlegte er nach und nach gängige Missverständnisse, da beispielsweise die Újházi-Suppe nicht das ist, was wir sagen, genauso wie die echte Jókai-Bohnensuppe nichts mit der Version zu tun hat, die wir heute kennen. genauso wie die Paló-Suppe nichts mit János Gundel zu tun hat.
All dies ist wichtig, weil die ungarische Küche nur erhalten werden kann, wenn wir uns ihrer Traditionen bewusst sind, sagte Béla Fehér und fügte hinzu, dass die Geburt des Buches auch von dieser Absicht inspiriert war, lesen Sie den Bericht von Zaol.hu.
Quelle: Ungarische Nation
Ausgewähltes Bild: Origo
