Non per il mare, ma per l'apprezzamento del multilinguismo e della diversità del patrimonio storico e culturale. Un diario di viaggio non standard con alcune lezioni di vita pubblica.

Quando ho varcato il confine al ritorno dalle mie vacanze estive e ho avuto il coraggio di sfogliare le pagine delle cronache, mi è subito venuto in mente il triste caso dell'asilo Bánffyhunyadi. Difficilmente avrei potuto ricevere uno schiaffo più rassicurante: "ritorno alla vita", ho riconosciuto con rassegnazione. Tanto più che il contrasto tra il luogo da cui provengo e il luogo in cui sono arrivato - a casa, in Transilvania, in Romania - si è rivelato piuttosto ampio.

Prima di spiegarlo, una piccola digressione: sono anni che non vado al mare, l'estate scorsa, ad esempio, abbiamo girato con un gruppo nella parte sud di Bánság, la zona di Al-Danu (e tra l'altro abbiamo siamo riusciti a scoprire un'isola linguistica e culturale ceca), abbiamo anche visitato Herkulesfürdő , nell'ex popolare città termale della monarchia, dove anche la regina Elisabetta ricordata con affetto amava soggiornare durante i felici periodi di pace. È stata un'esperienza deprimente vedere la popolazione impossessarsi lentamente degli edifici un tempo meravigliosi, il patrimonio storico costruito quasi completo di questa cittadina (Buziásfürdő è in una posizione leggermente migliore, almeno il colonnato che circonda il parco e i padiglioni sono stati restaurati , ma le ex ville sono ancora marce).

È come se stessi deliberatamente abbandonando questo posto alla distruzione, il che

cercano di filtrarne il passato, togliendogli i caratteristici elementi austro-ungarici.

I souvenir raffiguranti Sisi, ad esempio, si trovano raramente (o addirittura) da trovare, tanto più per le reliquie della coppia reale rumena - l'ignaro visitatore (diciamo straniero) potrebbe pensare che questa città sia stata costruita tra le due guerre mondiali , durante l'impero rumeno, o almeno vissuto nel suo periodo di massimo splendore.

Tuttavia, potrebbe essere fatto diversamente - e ce n'è un esempio. Ci sono luoghi in cui i resti del passato che ci sono stati tramandati sono apprezzati anche se non si adattano necessariamente alla struttura dell'attuale stato-nazione dominante. Inoltre, riconoscono la diplomazia culturale e le opportunità turistiche insite in essa e costruiscono una sorta di marchio a partire dal suo patrimonio storico, che ha perso da tempo la sua rilevanza politica, ma ha un potenziale di attrazione turistica ancora maggiore.

Opatija (in croato: Opatija), che si trova nel Golfo del Quarnero tra la terraferma croata, la penisola istriana, che in gran parte appartiene anche alla Croazia, e diverse isole minori, può essere facilmente paragonata ai Bagni di Ercole. In termini di popolazione, peso economico e culturale, è una città più grande della città termale di Bánság, che ha visto giorni migliori, ma ha comunque acquisito la sua immagine distintiva nella seconda metà del XIX secolo, ed è stata anche un popolare luogo di residenza dell'élite della monarchia austro-ungarica nei decenni successivi alla riconciliazione. Tuttavia, questa è considerata una prova qui,

il K.u. L'eredità vivente del passato di K. non è stata cancellata nonostante il nazionalismo croato: passo dopo passo ti imbatti negli elementi della nostalgia asburgica in questo vero scrigno sulla costa adriatica.

Basta guardare la moltitudine di ville costiere che combinano lo splendore imperiale della monarchia con lo stile italiano e mediterraneo - e oggi spesso funzionano come costose strutture ricettive turistiche; percorrere una delle passeggiate costiere più belle e lunghe dell'Adriatico, il Lungomare, che porta il nome di József Ferenc, e dove una targa ricorda la figura del dottor Kálmán Szegő, ideatore del turismo medico in Abbázia e gestore di il sanatorio dei bambini lì; o per ciondolare nel parco Angiolina dalla vegetazione mozzafiato, dove l'ex imperatore e re ci guarda da un grande dipinto murale con un finto sorriso (è vero, non da solo, ma in "compagnia" di personaggi famosi che qui venivano a trovare , come Gustav Mahler, Isadora Duncan, Albert Einstein, James Joyce o i fratelli Lumière).

Ad un estraneo può sembrare strano che la conservazione della memoria dell'epoca asburgica possa facilmente coniugarsi con gesti di rispetto per il passato jugoslavo: la strada principale che corre parallela alla passeggiata costiera che porta il nome dell'ex sovrano è stata intitolata a Il maresciallo Tito, per esempio, anche se il recente passato degli slavi meridionali nella Croazia un tempo "separatista" non è chiaro neanche all'interno.

Non voglio idealizzare le condizioni lì, poiché è un dato di fatto che la città, che un tempo aveva una popolazione significativa di lingua italiana, ungherese, tedesca e serba oltre al croato, ora è diventata quasi completamente "croatizzata". Anche i tentativi di riscrivere il passato si sono spesso rivelati vincenti; basti pensare che la graziosa scultura sul mare, Ragazza con gabbiano, realizzata nei primi anni '50, oggi considerata il simbolo di Opatija, un tempo era stata sostituita da un monumento alla Madonna. E soprattutto: non bisogna dimenticare che nel territorio dell'ex Jugoslavia negli anni novanta infuriava una feroce guerra tra le nazioni che componevano la struttura statale slava meridionale...

La memoria del passato asburgico non è stata dimenticata dalla città vicina, Fiume (in croato: Rijeka), che è considerata il centro marittimo della monarchia ed è ancora in una posizione strategica grazie al suo porto. Sebbene sia facile evitare la targa commemorativa di Gábor Baross, l'ex "ministro di ferro", che costruì il porto di Fiume, nel porto, la città dal destino travagliato - durante il dualismo, pur avendo uno statuto autonomo, ma faceva direttamente parte dell'Ungheria, fu occupata dai fascisti italiani dopo la prima guerra mondiale, e successivamente per alcuni anni esistette come repubblica indipendente con il nome di Stato Libero di Fiume, poi fu annessa all'Italia per essere assorbita La Jugoslavia di Tito a seguito della seconda guerra mondiale, e oggi appartiene alla Croazia - qualche anno fa, l'aquila imperiale a due teste, bandita sia dai fascisti italiani che dai comunisti jugoslavi, adorna ancora una volta la parte superiore del suo famoso orologio Torre.

Certo, tutto ciò non è indipendente dal fatto che negli ultimi anni nella città portuale si è rafforzato un movimento autonomista locale, Lista per Fiumérét, che è presente in circa il sei-sette per cento del consiglio di amministrazione locale, con una voce significativa negli affari della città. È tra i loro obiettivi

la maggiore presentazione del patrimonio austro-ungarico, la riufficialità della lingua italiana, il riconoscimento della cultura e della lingua delle comunità nazionali che una volta e/o attualmente abitano la città - croati, italiani, serbi, ungheresi e altri,

ottenere una sorta di autonomia per la 'città-stato' multiculturale. Finora, sembra che stiano facendo qualcosa abbastanza bene - forse gli autonomisti e transilvaniani della Transilvania/Bánská più abbienti farebbero bene a contattarli e studiare i loro metodi...

Foto: Erdély.ma