Nicht für das Meer, sondern für die Wertschätzung der Mehrsprachigkeit und der Vielfalt des historischen und kulturellen Erbes. Ein nicht standardmäßiger Reisebericht mit einigen Lektionen des öffentlichen Lebens.

Als ich nach der Rückkehr aus den Sommerferien die Grenze überquerte und genug Mut hatte, die Seiten der Nachrichtenseiten umzublättern, kam mir sofort der traurige Fall des Bánffyhunyadi-Kindergartens in den Sinn. Eine ernüchterndere Ohrfeige hätte ich kaum bekommen können: „Zurück ins Leben“, gab ich resigniert zu. Umso mehr, als der Kontrast zwischen meiner Herkunft und meiner Ankunft – zu Hause, in Siebenbürgen, in Rumänien – sich als ziemlich groß herausstellte.

Bevor ich das erkläre, ein kleiner Exkurs: Ich war seit Jahren nicht mehr am Strand, letzten Sommer sind wir zum Beispiel mit einer Gruppe durch den südlichen Teil von Bánság, das Al-Danu-Gebiet, gestreift (und wir haben unter anderem die Entdeckung einer tschechischen Sprach- und Kulturinsel) besuchten wir auch Herkulesfürdő , die ehemals beliebte Kurstadt der Monarchie, wo sich auch die in liebevoller Erinnerung gebliebene Königin Elisabeth gerne in den glücklichen Friedenszeiten aufhielt. Es war eine deprimierende Erfahrung zu sehen, wie die Bevölkerung langsam Besitz von den einst wunderbaren Gebäuden nahm, dem fast vollständigen bauhistorischen Erbe dieser kleinen Stadt (Buziásfürdő ist in einer etwas besseren Position, zumindest die den Park umgebenden Kolonnaden und die Pavillons wurden restauriert , aber die ehemaligen Villen sind immer noch sie verrotten).

Es ist, als würde ich diesen Ort absichtlich der Zerstörung überlassen, was

Sie versuchen, seine Vergangenheit auszulaugen, indem sie die charakteristischen österreichisch-ungarischen Elemente daraus entfernen.

Souvenirs, die Sisi darstellen, sind zum Beispiel selten (oder gar) zu finden, umso mehr für die Reliquien des rumänischen Königspaares - der ahnungslose (sagen wir ausländische) Besucher könnte denken, dass diese Stadt zwischen den beiden Weltkriegen gebaut wurde , während des rumänischen Reiches oder lebte zumindest in seiner Blütezeit.

Es geht aber auch anders – und dafür gibt es ein Beispiel. Es gibt Orte, an denen die uns überlieferten Überreste der Vergangenheit geschätzt werden, auch wenn sie nicht unbedingt in den Rahmen des gegenwärtig herrschenden Nationalstaats passen. Darüber hinaus erkennen sie die darin liegenden Möglichkeiten der Kulturdiplomatie und des Tourismus und bauen aus ihrem historischen Erbe, das seine politische Relevanz längst verloren hat, aber ein noch größeres touristisches Anziehungspotenzial birgt, eine Art Marke auf.

Opatija (kroatisch: Opatija), das in der Kvarner Bucht zwischen dem kroatischen Festland, der größtenteils ebenfalls zu Kroatien gehörenden Halbinsel Istrien und mehreren kleineren Inseln liegt, ist durchaus mit dem Herkulesbad zu vergleichen. Hinsichtlich Einwohnerzahl, wirtschaftlichem und kulturellem Gewicht ist sie eine größere Stadt als die Kurstadt Bánság, die schon bessere Tage gesehen hat, ihr prägendes Bild aber erst in der zweiten Hälfte des 19 beliebter Aufenthaltsort der Elite der österreichisch-ungarischen Monarchie in den Jahrzehnten nach der Aussöhnung. Dies gilt hier jedoch als Beweis,

die K. u. K.s lebendiges Erbe der Vergangenheit wurde trotz kroatischem Nationalismus nicht ausgelöscht: Schritt für Schritt stolpert man in diesem wahren Schmuckkästchen an der Adriaküste über die Elemente der Habsburger-Nostalgie.

Es genügt ein Blick auf die Vielzahl an Küstenvillen, die den imperialen Glanz der Monarchie mit italienischem, mediterranem Stil vereinen – und heute oft als teure Touristenunterkünfte fungieren; Spazieren Sie entlang einer der schönsten und längsten Küstenpromenaden an der Adria, dem Lungomare, der den Namen von József Ferenc trägt und wo eine Gedenktafel an die Figur von Dr. Kálmán Szegő erinnert, dem Schöpfer des Medizintourismus in Abbázia und Betreiber von das dortige Kindersanatorium; oder im Angiolina-Park mit seiner atemberaubenden Vegetation abzuhängen, wo uns der ehemalige Kaiser und König von einem großen Wandgemälde mit einem falschen Lächeln anblickt (das stimmt, nicht allein, sondern in "Gesellschaft" von Prominenten, die hier früher zu Besuch waren , wie Gustav Mahler, Isadora Duncan, Albert Einstein, James Joyce oder die Brüder Lumière).

Für einen Außenstehenden mag es seltsam erscheinen, dass sich die Bewahrung der Erinnerung an die Habsburgerzeit leicht mit Gesten des Respekts vor der jugoslawischen Vergangenheit verbinden lässt: Die parallel zur Küstenpromenade verlaufende Hauptstraße mit dem Namen des ehemaligen Herrschers wurde nach ihr benannt Marschall Tito zum Beispiel - obwohl die jüngere Vergangenheit der Südslawen im einst "separatistischen" Kroatien auch im Inneren nicht klar ist.

Ich will die Verhältnisse dort nicht idealisieren, denn Fakt ist, dass die Stadt, die neben Kroatisch einst eine bedeutende Bevölkerungszahl von Italienisch-, Ungarisch-, Deutsch- und Serbischsprachigen hatte, mittlerweile fast vollständig „kroatisiert“ ist. Auch Versuche, die Vergangenheit umzuschreiben, waren oft erfolgreich; Es reicht aus, wenn man bedenkt, dass die anmutige Küstenskulptur „Mädchen mit Möwe“ aus den frühen 1950er Jahren, die heute als Wahrzeichen von Opatija gilt, einst durch ein Madonnendenkmal ersetzt wurde. Und vor allem: Wir dürfen nicht vergessen, dass auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien in den neunziger Jahren ein grausamer Krieg zwischen den Völkern des südslawischen Staatsgefüges tobte...

Die Erinnerung an die habsburgische Vergangenheit wurde auch von der Nachbarstadt Fiume (kroatisch: Rijeka) nicht vergessen, die als Schifffahrtszentrum der Monarchie gilt und durch ihren Hafen noch heute in strategischer Lage liegt. Leicht zu übersehen ist zwar die Gedenktafel von Gábor Baross, dem ehemaligen „Eisernen Minister“, der den Hafen von Fiume baute, in der Hafenstadt Fiume jedoch ein unruhiges Schicksal – während des Dualismus hatte sie zwar einen eigenen Status, aber war direkt ein Teil Ungarns, wurde nach dem Ersten Weltkrieg von den italienischen Faschisten besetzt und bestand später einige Jahre lang als unabhängige Republik unter dem Namen Freistaat Rijeka, dann wurde es von Italien annektiert, um von ihm absorbiert zu werden Titos Jugoslawien als Folge des Zweiten Weltkriegs und gehört heute zu Kroatien – vor einigen Jahren ziert der sowohl von den italienischen Faschisten als auch von den jugoslawischen Kommunisten verbotene doppelköpfige Reichsadler wieder die Spitze seiner berühmten Uhr Turm.

All das steht freilich nicht unabhängig davon, dass in der Hafenstadt in den letzten Jahren eine lokale Autonomiebewegung, Lista für Fiumérét, an Stärke gewonnen hat, die mit etwa sechs bis sieben Prozent im Gemeindevorstand vertreten ist bedeutendes Mitspracherecht in den Angelegenheiten der Stadt. Es gehört zu ihren Zielen

die verstärkte Präsentation des österreichisch-ungarischen Erbes, die Re-Offizialisierung der italienischen Sprache, die Anerkennung der Kultur und Sprache der nationalen Gemeinschaften, die einst und/oder gegenwärtig die Stadt bewohnten – Kroaten, Italiener, Serben, Ungarn und andere,

eine Art Autonomie für den multikulturellen „Stadtstaat“ zu gewinnen. Bis jetzt scheinen sie etwas ganz gut zu machen - vielleicht täten die bessergestellten Siebenbürgen/Bánská-Autonomen und Siebenbürger gut daran, sie zu kontaktieren und ihre Methoden zu studieren...

Foto: Erdély.ma