So wurde ich zum Zigeuner bei Feketetón, der schönen Geschichte der mongolischen Lederjacke und des Gábor-Hutes. Geschrieben von Edgár László Varga.
Wenn Sie mit dem Zug anreisen, ist die Black Lake Fair genau das Richtige. Natürlich muss man den Strapazen standhalten können, außerdem braucht man jede Menge Balkan-Humor. Als ich morgens der Kassiererin am Bahnhof erzähle, dass ich um eine Fahrkarte nach Negreni bitte, vergräbt sie ihr Gesicht in ihren Händen und zeigt dann resigniert auf ein handgeschriebenes, improvisiertes Informationsblatt, das an der Ecke des Ghișeu befestigt ist: das 8:48 TFG-Zug in Richtung Feketetó steht nicht am Fahrkartenschalter, sondern im Zug. Wer weiß, wie oft er das in den letzten Tagen gesagt hat, es ist bereits Samstag und die Black Lake Fair begann dieses Jahr am Mittwoch. Es tut mir leid, aber ich kann in seinem Gesicht sehen, dass ich lieber sterben würde.
In Feketetó war ich schon lange nicht mehr in einem Zug, das letzte Mal war es nur auf dem Rückweg überfüllt. Aber jetzt steht so ein Gedränge neben der TFG-Versammlung, die nur aus zwei (!) Waggons besteht,
dass es möglich wäre, Táncsic zu befreien.
Beim Näherkommen wird deutlich, dass auch die Atmosphäre einer Belagerung herrscht: Der Schaffner steht da, leider eingeklemmt zwischen dem Zug und den wütenden Menschen, und er erklärt verzweifelt, dass es das sei, alle Fahrkarten seien bereits gekauft Im Voraus gibt es keine Plätze mehr, er kann keinen Mann mehr abgeben. Aber die Menge wächst nicht, sie murren wütend darüber, dass das System so ist und ihre Mütter so sind, dass sie nicht in der Lage sind, mehr Züge, mehr Waggons zum Laufen zu bringen, obwohl sie genau wissen, dass das so sein wird benötigt werden. Sie streiten sich auch mit dem unglücklichen Schaffner, bis schließlich eine Frau anfängt, sich darüber zu beschweren, dass Menschen in diesen und jenen Zug einsteigen dürfen, woraufhin der Schaffner gehorsam beiseite tritt (er sagt sogar so viel, dass die Person, die steht, den gleichen Preis zahlen wird). , und die Menge strömt wie ein Fluss, der seinen Damm verloren hat, auf den Zug.
Nun ja, das fängt auch gut an, so ist das Erlebnis bei uns komplett.
Ein Mann im Zug erklärt, dass es vor fünfzig Jahren noch genauso gewesen sei, nur dass damals zumindest diejenigen, die keinen Sitzplatz bekamen, nicht umsteigen mussten.
Aber das Land hat sich seitdem weiterentwickelt: Jetzt zahlt jeder, und jeder zahlt den gleichen Betrag.
Dann löst sich die anfängliche düstere Spannung langsam, alle werden schnell von der Spannung der Messe überwältigt, eine Gruppe junger Leute beginnt bereits darüber zu reden, wie gut die Messe wird und wer dieses Jahr mit was für einem Souvenir von Feketetó nach Hause zurückkehren wird. Man gewöhnt sich schnell daran, den Ellbogen des Gegenübers an seiner Seite zu haben, tatsächlich vergehen die flüchtigen anderthalb Stunden wie im Flug, wir kommen schon hinten raus.
Noch ein paar Minuten und schon sind wir im Trubel der Messe
Das ist sowohl vertraut als auch unbekannt, denn jedes Jahr spürt man, dass dieser Schwarze See nicht mehr der Schwarze See ist. Das „Fremdelement“ wird immer größer.
Dieses Jahr gibt es auch einen Stand mit Shaoram und sogar Smoothies
(Ein Smoothie kostet 20 Lei, wie ein beliebter „Smartasfuck“ in Cluj), Kinder können sich auch auf riesigen Hüpfburgen, Karussells und Autoscootern vergnügen. Die Zigeunerfrauen, die in den zuvor überdachten Ständen und Zelten Müsli gebacken haben, wurden schließlich von Moldovan und seinen Kollegen vertrieben, die auf der Messe mit Schauküchen Werbung machten, und obwohl man immer noch gutes MICH finden kann, wenn man genau hinschaut, ist das Erlebnis nein länger gleich.
Die Preise auch nicht – einer der Verkäufer beklagt, dass die „Bauern“ nicht verstehen, warum alles so teuer ist, auch wenn sie wüssten, wie hoch die Mieten und Transportkosten sind... Zum Glück „passt“ sich der rumänische Magen an:
Viele Menschen trinken lieber zwei Biere (jeweils auch zehn Lei) als etwas zu essen.
Aber Feketetó wird trotz alledem immer Feketetó bleiben. Man könnte tagelang zwischen den vielen Kisten umherwandern – bei manchen ist es wirklich schwer, auf der Plane das zu finden, was sie suchen, weil sie auch rostig, kaputt und nutzlos sind – unter denen man jedoch auf jeden Fall einen Schatz finden kann Zeit. Naja, das kommt natürlich nicht sehr oft vor, und besser ist es, wenn man sich nicht zu sehr ins Schwärmen bringt, denn der Preis des jeweiligen Schatzes kann sehr schnell in die Höhe schnellen, wenn der Verkäufer einem etwas abkauft.
Aber es gibt hier alles: ein zweiteiliges Billardqueue mit Lederetui, ein Bajonett für eine Kalaschnikow, jede Menge kommunistische Auszeichnungen, Korane, Buddhas, Jesus – viele Jesus – aber auch viele Jungfrauen und St. Peter .
Ja: Heaven's Gate steht ebenfalls zum Verkauf
Es gibt eine „tausend Jahre alte“ Lederjacke aus der Mongolei (mongolisches Leder, juhuu!), die kaufe ich am Ende, weil sie nur 20 Lei kostet, wie ein Smoothie, und Vintage sowieso in Mode ist – obwohl man das immer noch hat Geld dafür ausgeben, um es tragen zu können.
Mittlerweile sind die allseits bekannten Kofaslang, Tréjlázecseeee, Megaoffertööö und ihre Gefährten von hier und da laut, an den Ständen, vor den Planen wird blutig gefeilscht zwischen den älteren Generationen von Verkäufern und Käufern – die noch wissen, wie verhandeln. Es ist ein alltäglicher Anblick, dass der Eimer einem beleidigten Kunden hinterherruft, der davonstürmt: „Kommen Sie zurück, wie viel werden Sie dafür bezahlen?“; Es ist da, nimm es für dreißig, aber lass es mich nicht noch einmal sehen.
Irgendwann probiere ich aus Spaß einen Gábor-Hut an, sehr bequem, geflochtenes Kaninchenhaar, schöne Arbeit. Ich gebe es dir für neunhundert, denn es ist gut, neben mir sitzt eine alte Zigeunerin. Er weiß das zu schätzen, sage ich, obwohl ich auch ein Zigeuner bin. Die alte Frau betrachtet das eine Minute lang misstrauisch, nein, sagt sie schließlich, ich glaube nicht, aber der Hut sieht einfach aus wie ein kleiner Junge.
Als ich es abnehme, erscheint plötzlich eine jüngere Zigeunerin, ich glaube die Tochter der alten Frau, wo ist dieser hübsche Zigeuner hin, lege es zurück, es sei für dich maßgeschneidert, sagt sie. Ich gehe spazieren, ich denke darüber nach, sage ich, dann schaue ich sie natürlich nicht mehr an.
Foto: Főtér/Edgár László Varga
An einem anderen Ort verhandele ich mit einer anderen Zigeunerin um eine Lederjacke, obwohl ich sie eigentlich nicht brauche. Wir starten auch dort von Öccáz láj, dann sind es bald zweihundert, dann 80, und schließlich kommt das Aduás:
Dann nimm es und lass dir von Chad dreißig Lei geben.
Das kaufe ich mir auch nicht ab, ich mag ihre Schultern nicht.
Dann ist man am Nachmittag schon müde, es wird immer schwieriger, die Schätze im Chaos zu erkennen, noch ein entspannendes Bier (das hat man schon früher getrunken), und dann kann man wieder ins Bett stapfen, da fährt ein Zug zurück fünf.
Der Andrang ist derselbe wie hier am Vormittag, doch der Guide (derselbe) protestiert nicht mehr, sondern stellt den vielen müden, leicht nach schlampiger Küche riechenden Marktleuten bereitwillig Stehplatzkarten aus – zum vollen Preis. Eine Gruppe echter ungarischer Volkstänzer wird auch in Méra landen, denn dieses Jahr wurde in Méra zu Ehren der Messe ein Tanzhaus organisiert, und der Rest von uns stapft müde weiter in Richtung Cluj.
Der Zug ist überfüllt, aber das stört eigentlich niemanden mehr, alle lassen ihre Erlebnisse auf dem Jahrmarkt noch einmal Revue passieren und werfen verstohlene Blicke auf den Jahrmarktsjungen. Das war's, eine weitere Black-Lake-Messe ist vorbei und mit ihr ein weiteres Jahr. Wer weiß, vielleicht gibt es nächstes Jahr Kamele und Giraffen, wie in einem richtigen Zirkus.
