Według etnografii upiór jest demonem z mitologii węgierskiej, bardzo rozpowszechnionej w tradycji ludowej. Można go nazwać na kilka różnych sposobów - lúdvérc, lederc, lidröc - ale w folklorze ludowym panuje powszechna opinia, że ​​ze względu na swój zły charakter należy się go jak najszybciej pozbyć. Sytuacja jest jeszcze bardziej podobna do naszego wspólnego koszmaru trwającego półtorej dekady, jeśli to możliwe. Myślę, że najlepiej będzie opublikować moje notatki, które zrobiłem wkrótce po koszmarnej bazie, prawie niezmienione. To już piętnaście lat.

Telefon rano. Dzwoni mój przyjaciel Miklós Hornyik - mieszka na Akadémia utca obok Parlamentu, jest wstrząśnięty donosząc, że policja nie chce go wypuścić z domu. Będąc rannym ptaszkiem, już o świcie widział, jak umundurowani jak wielkie chmary chrząszczy cisnęli się w stronę Placu Kossutha, a potem przeszkadzali wszystkim, którzy wychodzili z okolicznych domów, żeby zobaczyć, jak biją obozowiczów na placu. Teren jest całkowicie zajęty.

Tak zaczął się dla mnie dzień.

Od dobrego miesiąca w powietrzu wisi wibrujące napięcie. Kilka dni po oblężeniu telewizji idziemy ulicą Nádor, a pani w moim towarzystwie mówi ze spontanicznym zdziwieniem na widok policjantów zgromadzonych za siedzibą telewizji: „Mój Boże, ilu ich jest!”. Jeden z chłopaków syczy na nas, warcząc z nienawiścią: „Nigdy nam nie zabraknie…!” Zapominamy mówić w szoku.

Wczesne popołudnie. Na placu Deák panuje duży ruch, czołg z epoki, który później stał się sławny, i wyróżniają się białe litery ogromnego znaku „Wolność”. Na drodze jest powódź ludzi, jadą z uroczystości w Corvin. Mnóstwo flag, machających młodych ludzi, wszędzie wyzwolenie, radość. Idziemy na wiec Fideszu do Astorii. Docieramy do małej wysepki przed publiczną toaletą, ani kroku dalej, tłum rośnie z minuty na minutę. Spoglądam w tył na charakterystyczny rząd domów na Madách tér: końca strumienia ludzi nie widać.

Rozpoczyna się zgromadzenie. Wilfred Martens już mówił, kiedy za mną słychać dziwne odgłosy, pomruki i gwizdy, jacyś młodzi ludzie przepychają się przez tłum, wskazując z powrotem na Madách tér. W międzyczasie rozdają małe, podłużne, drukowane notatki: „Po Astorii wszyscy powinni przyjść na Plac Kossutha. Miło, spokojnie, z godnością. Przekazać!"

Po ceremonii organizatorzy ogłaszają: nie opuścimy miejsca w kierunku Deák tér ani Erzsébet híd, więc nie możemy iść w kierunku Kossuth tér. Pod wpływem nagłego pomysłu - spacerujemy już bulwarem muzealnym pośród tysięcy - proponuje dwóm paniom, które są ze mną na uroczysty obiad, znam fajne miejsce z dawnych lat, ale zamiast tego polecają coś innego węgierskiej restauracji. Nadal zajmujemy tam miejsce. Atmosfera jest wspólnotowa, flagi oparte o ścianę, optymistyczna, nieco rewolucyjna, spokojna, napięcie, które tam panowało, ustępuje. Jemy, rozmawiamy, żartujemy - bez słów, każdy czuje, że obok nas na ulicy Kecskemét historia przemija w coraz szybszym tempie. Dotarło do mnie, że w sąsiednim domu mieszka jeden z najwspanialszych Węgrów, nasz brat Gyula Fekete.Gdy miał rok, mój syn otrzymał od niego Pomyślmy, Węgrzy! jego tom, na jego 18. urodziny, „Daniemu Domonkosowi, 17 lat wcześniej”.

Może być około 9:30, wychodzimy na ulicę. Zatrzymanie: przed węgierską restauracją ogromny „wybój”, wszyscy gadają, wszyscy są podekscytowani, opowiadają historie, policjanci, którzy wpadli do restauracji, pobili wszystko i wszystkich na strzępy, jeden z kucharzy, który rzucił się do przodu, dostał takie uderzenie żmiją, że myśleli, że nie żyje, i upadł w kąt. Gdybym nie posłuchał pań dobre dwie godziny temu...? (Ostatnio wszedłem do restauracji, która była już wyremontowana, i zapytałem, co się stało. Szef, który nie był szczególnie nacjonalistyczny, nie chciał o niczym wiedzieć, od tego czasu zmienił się właściciel i personel, takimi rzeczami się nie zajmują. Dobrze, że zachowali starą nazwę.)

Przybycie na bulwar muzealny: rewolucja. Odruchowo przelatują mi przed oczami stare obrazy z 56 roku, na drodze nie ma ruchu, wszędzie rozmawiają i kłócą się grupki ludzi, na ulicy panuje wysokie napięcie, które przyprawia o nerwy, nadchodzą wiadomości: atak konia, miasto -szeroka obława, wymienia się trzech zabitych, wielu rannych, tu słyszę pierwszy strzał w oczy. Spotykam coraz więcej znajomych, dzielimy się kto o czym słyszał. Wiele osób rozmawia przez telefony komórkowe, zastanawiam się, jak mogą cokolwiek usłyszeć w ciągłym gadaniu. Zauważyłam po dłuższym czasie, że mój 14-letni syn kilka razy mnie szukał, ogląda telewizję, pyta, co mi jest, gdzie jestem.

Godzina dziewiąta. Nadchodzi coraz więcej dzikich wieści, barykada na moście Erzsébet, pribék nie mówiący po węgiersku, niektórzy wspominają Słowaków, inni Ukraińcy, Izraelczycy. Młoda para przytula się obok mnie, słyszę, że chłopiec to István, cytując słowa króla: „Wzywa cudzoziemców na pomoc przeciw Węgrom”. Mój mózg zalewa krew, niektóre osoby odpycham, panie wziąłbym za rękę i ruszył w stronę Astorii, przez karuzele. Dwie staruszki o wystraszonych twarzach tupią przed nami: „O rany, nie idź tam, zatłuką cię na śmierć, zastrzelą, nie idź...!” Zatrzymujemy się, zaczynamy od nowa, tłum zaczyna się poruszać, chodźmy...! Dochodzimy mniej więcej do linii muzealnej kawiarni, gęsty biały dym i płynący przed nami tłum wyłaniają się jednocześnie z Astorii. Powstrzymuje mnie nie wielkość, ale widok tych z przodu: dwóch, trzech podtrzymuje krwawiących, zataczających się tu i ówdzie ludzi, po obu stronach bulwaru pojawia się kilka osób ubranych na niebiesko. , czasem krzyczą na ludzie, którzy idą najbliżej nich, i trochę później słyszę ich: „Ty draniu!”, „Twoja cholerna matka!”

Zostaliśmy zepchnięci z powrotem do Kálvin tér. Po chwili wahania zejdź do przejścia podziemnego, gdzie ludzie stłoczą się sobie na plecach. Ale metro jeździ. Możemy wsiąść tylko do czwartego pociągu.

Wracam z Újpest na Városliget po jedenastej, autobus wciąż jest na objazdowej trasie i zatrzymuje się gdzieś za parkiem Vidám, mimo że horror Ószöd nie jest już tego wart, aby uklęknąć i położyć wieniec przed ich pamięcią, którzy gdyby żyli pozwoliliby na co najmniej trzy magazynki z pistoletów maszynowych PPS. Chociaż Liget jest niezamieszkane, w niezwykle łagodną jesienną noc słychać złowieszcze, odległe krzyki.

Pulsują mi skronie, burczy mi w brzuchu, sucho w ustach, wszystko to przychodzi mi teraz do głowy, mój Boże, od kiedy...? Na ulicy Dembinszky - w takim krajobrazie czasem nawet pies nie idzie - tu i ówdzie kręcą się ludzie, prawie wszyscy rozmawiają przez telefon. Jeden z nich szczegółowo opisuje, co zrobili z leżącymi na ziemi. Starsza kobieta pyta rozpaczliwie: „Gdzie jesteś, dokąd idziesz?” Tak, w dzisiejszych czasach spacerowanie po Budapeszcie nie jest wolne od ryzyka...

Pięćdziesiąta rocznica rewolucji stała się żywym horrorem – mówi Danuta Jakubiec, jedna z czołowych dam polskiego dziennikarstwa.

I co możemy powiedzieć po piętnastu latach z naszym wspólnym koszmarem na szyi...?

Źródło i zdjęcie: magyarnemzet.hu / László Domonkos