Kiedy wypowiadane jest magiczne słowo PARIZER, mgliste poranki, linie wijące się za rogiem, osobie, która rozumiała tamtą epokę, przychodzą na myśl soja i inne wspomnienia z żelaznej kurtyny. No cóż, minęło ponad 30 lat. A paryżanka wspięła się na wysoką półkę.
Zaczęło się całkiem niewinnie. Czytam prasę codzienną. I nagle widzę, że w tytule artykułu na jednym z lokalnych rumuńskich portali autor pyta: ile kosztuje dziesięć deków tepertő (żywności dla biednych) na centralnym rynku w Klużu? Spojrzałem na artykuł ze złym pomysłem. Źle się domyśliłem, bo już wcześniej chodziłem po tych konkretnych targach rzemiosła w połowie października i cofnąłem się, gdy zobaczyłem, że kilogram sera kosztuje 120 lei. Jasne, jestem pewien, że są droższe sery. A wiem też, że zimą np. czynsz za budkę na parterze wynosił 5000 lei, plus prąd, koszty podróży itp. Nie chcę więc ranić producentów, mają wystarczająco dużo problemów. Ale 120 lei (ok. 9000 HUF) za kilogram sera? Targi opuściłem wkurzony.
Źródło: Rynek Główny
I wtedy pojawił się ten artykuł. Oczywiście sprawdziłam, ile kosztuje ten obskurny pnącze.
Ale od razu zapomniałem, jak tylko zobaczyłem, ile kilogram to... paryski.
Natychmiastowa amnezja spadła na mnie jak fortepian z czwartej części.
No cóż, zatrzymajmy się tu na chwilę. Symbole gastronomiczne są przypisane różnym narodom i epokom w taki sam sposób, jak flagi, hymny czy style i mody. Wszyscy znamy te posiłki, chociażby w związku z tym, co znakomicie sformułował János Arany w czasie, gdy portretował Przemówienie Mihály'ego Vörösmarty'ego (oczywiście w najlepszych intencjach): Bądź niezachwianym wyznawcą Hasada , O Węgier! Jeśli chodzi o kuchnię węgierską, większości osób od razu na myśl przychodzi gulasz, z kolei kuchnia rumuńska kojarzy się z puliszką i mikrofonami. Wśród potraw żołądkowych najczęściej kojarzonych z burżuazją wyróżniają się kawior i szampan.
A co możemy kojarzyć z historią sierpu i młota z niedawnej przeszłości? Mam na myśli oczywiście krajowy reżim komunistyczny. Oczywiście paryżanin (lub paryżanin). Każdy, kto przeżył dyktaturę komunistyczną – nawet w dzieciństwie – od razu poczuje (nie zawsze przyjemny) zapach przeszłości. Mgliste poranki, wijące się za rogiem kolejki, ponure twarze oczekujące, aż zasłonią się rolety i sprzedawca (kobieta) powie… czy był sens stać tego dnia w kolejce, czyli czy przyjechał. ..w tym przypadku paryżanin.
Paryżanka wkroczyła także do literatury
Po stronie węgierskiej pojawia się także w znanej (pobocznej) powieści. W jednym z rozdziałów powieści Lázára Ervina „Las kwadratowy i okrągły” Szigfrid Bruckner, emerytowany lew cyrkowy, kupuje sobie czterdzieści kilogramów parisera (uwaga, nie paryskiego), gdy otrzymuje emeryturę. Lubisz rozumieć, prawda? Jest lwem komunizmu. Kto wie, co to jest deprywacja. Tak więc, gdy już otrzymasz emeryturę, będziesz zaopatrzony w to cenne źródło białka.
Na stronie rumuńskiej znalazłem też powieść „paryską”, opublikowaną w 2017 roku przez niejakiego pana Ovidiu Septimie, jest to gatunkowa parodia sci-fi i opowiada o rumuńskiej wiosce, w której czytelnik może spotkać poniżona prostytutka, policjant Székely, romscy bohaterowie akcji i pozaziemscy koloniści... oraz paryskie kopalnie. Paryżankę trzeba wydobywać spod ziemi. Śmiejemy się, ale powyższe fragmenty wskazują, że paryżanin jest ważnym symbolem.
I żeby było jasne co do tematu artykułu: paryżanin przybył do nas najprawdopodobniej z Franciahon, czyli na wschodnie krańce. Źródła węgierskie wspominają o „paryskiej kiełbasie” już w 1859 roku, w Związku Radzieckim zaczęto ją produkować w 1936 roku (tam nazywano ją kiełbasą lekarską, a miąższ mięsny pierwotnie przeznaczony był jako produkt dietetyczny… później okazało się, że , dodawano do niej coraz więcej soi), natomiast w Rumunii pierwsze oficjalne dane dotyczące produkcji pochodzą z 1954 roku (co oczywiście nie oznacza, że nie prowadzono jej wcześniej).
Aby urozmaicić powyższe osobistym wspomnieniem:
Po raz pierwszy spotkałem Parisiera, gdy miałem cztery lub pięć lat.
Pamiętam, że jasnoróżowy krążek bardzo mnie uspokajał. Kocham to. Ale do tego stopnia, że nie mogłam się zdecydować, co wolałabym zjeść, np. na przekąskę: paryski chleb z masłem (hm, margaryna, bo masło też było rzadkim towarem w sklepach, ale margarynę jedliśmy jakbyśmy jedzenie masła i już było smaczniejsze), albo chleb z masłem i dżemem (mięsa, oliwy i mąki było mało, ale od babci, która robiła konfitury, było mnóstwo). To był duży dylemat. I pewnego dnia postanowiłam: zjem paryski chleb z konfiturą maślaną. Znajomi bardzo mi z tego powodu dokuczali. Miałem rację, mówię dzisiaj. Przecież na przykład kuchnia chińska z wielką miłością i zdrowym rozsądkiem łączy słone i słodkie oraz inne smaki. Do dziś uwielbiam paryski chleb z konfiturą maślaną.
A jednak, jak się ostatnio okazało, w tamtym czasie impreza w Paryżu nie była przedsięwzięciem pozbawionym ryzyka. Mihai Demetriade, pracownik Rady Inspekcji Archiwów Bezpieczeństwa Narodowego (CNSAS), dwa lata temu opublikował post (najwyraźniej na podstawie swoich badań), w którym pisze o kobiecie-inżynierze chemiku, która w 1984 r. zbadała 49 produktów mięsnych, żeby zobaczyć, co zawierają. zawarte. Był zszokowany, gdy odkrył, że zawierają one również wysoce toksyczny związek. Tło historii jest takie, że w 1982 roku partia zdecydowała, że będzie importować mniej dodatków do żywności. No cóż, na przykład w Paryżu trzeba coś zrobić. I tak się stało. Spoiwo zostało wyprodukowane w zakładach chemicznych Valea Călugărească. Jest to związek fosforanowy. Jedynym problemem było to
zawierał tyle uranu i radu, że prawie świecił w ciemności.
Zawierał także ołów, arsen, azotyny i fluor. A właściwe władze zezwoliły na stosowanie związku przez prawie rok. Oczywiście bez przejścia przez produkt procedur testowych. Jego działanie: rakotwórcze, powoduje wady wrodzone i choroby nerek. Potem sprawa została zatuszowana. Jak twierdzi Demetriade, nikt nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności. To także część historii węgierskiego paryżana.
Paryżanin wrył się w świadomość ludzi. I pozostał tam nawet wtedy, gdy nie trzeba było już stać w długich kolejkach przed sklepami, bo wybuchła miorycka wolność i demokracja. Ci, którzy mieszkali w Paryżu, przeważnie tego nienawidzili, kupowali wszystko (nawet jeśli było droższe), pod warunkiem, że nie potrzebowali paryżan. Postawa młodych ludzi była bardziej neutralna i nadal jest, w sposób całkowicie zrozumiały. Widok paryżanki nie wywołuje u nich dosłownie traumatycznych wspomnień o przerwach w dostawie prądu, zimnych mieszkaniach, podsłuchiwanych telefonach i tak dalej. A tak w ogóle, w miorytycznej gastrodemokracji XXI wieku, każdy je, co chce. Albo co możesz kupić. Ze swojej strony w pełni popieram kupowanie u lokalnych producentów. Bo myślę, że z wrażliwością społeczną
lokalni producenci należą do mojej społeczności, bez względu na narodowość czy inne elementy tożsamości.
I oczywiście ufam, że nie wytwarzają ani nie sprzedają produktów niskiej jakości. Oczywiście, mogę zaakceptować tę wielką solidarność, o ile tylko moja kieszeń ją pomieści. W międzyczasie zrozumiałem też, że była pandemia, potem był jeden (lub więcej) szoków gospodarczych, pomiędzy była wojna, a ostatnio jeszcze jeden. Rozumiem więc też, że ceny poszybowały w górę, a także, że przeciętny klient nie sprawdza dwa, cztery razy, co kupuje i za ile. Cóż, na tym jarmarku kilogram paryżanki kosztował 90 okrągłych lei. I jeszcze raz mogę powiedzieć: to więcej niż dużo.
Źródło: Rynek Główny
Rozglądałem się po sklepach w centrum Cluj. Cena Parisizera, który zwykle nie jest sprzedawany, waha się od 30 do 40 lei za kilogram, nawet w miejscach, o których wiadomo, że są drogie. Parisier dostępny jest oczywiście znacznie taniej w sklepach Lidla. To także dobra liczba: jeden kilogram to 15 lei, jeśli nie ma zniżki. Oczywiście to już inna kwestia, co jest w tym pariserze i jak smaczne jest, jak duży komercyjny aparat się za nim kryje i tak dalej. Ze swojej strony nie piszę studiów z filozofii jedzenia podczas zakupów. Jeśli jednak mogę, kupuję droższe, ale smaczniejsze Parisier od lokalnego producenta lub ze sklepu ogólnospożywczego. Jednak nie kupię paryskiego 90 lei.
A kiedy myślisz, że już nie da się Cię zaskoczyć, pojawia się niespodzianka. Podczas mojej wycieczki po Paryżu znalazłem w Bukareszcie tak zwaną restaurację typu fine dining. Gdzie, proszę, z szacunkiem, zdaniem spikera, wszystko odbywa się w duchu harmonijnego połączenia smaków węgierskich tradycji gastronomicznych i świetlanej przyszłości. I oczywiście skrupulatni szefowie kuchni wykorzystali wątpliwą reputację paryżanki. Do tego stopnia, że – o ile mogłem stwierdzić –
ta restauracja oferuje najdroższy paryż w kraju.
Źródło: Rynek Główny
Szef kuchni panieruje go w mące, jajkach (z przyprawami) i preclach, następnie wyciąga, zawija w przedruk niesławnej gazety partii komunistycznej Scînteia, zawija szparagami, dodaje trochę puree i kiszonego ogórka i życzy dobry apetyt. Cena? 30 lei. Pojedynczy kawałek smażonego parisiera! Które w tym czasie przygotowywał w agonii obywatel, który w niektórych przypadkach od tygodni nie widział normalnego mięsa. I oto jest: przymusowe jedzenie dyktatury komunistycznej stało się teraz elitarnym przysmakiem.
Jaki jest wniosek? Cóż, nic specjalnego. Być może kompetentne władze pod przewodnictwem rządu rzeczywiście mogłyby z większym sercem wspierać lokalnych producentów, jeśli krajowość jest dla nich tak ważna, jak zawsze podkreślają. A może nawet więcej: żądanie 90 lei za kilogram Parisizera jest śmieszne!
