Nie dla morza, ale dla docenienia wielojęzyczności i różnorodności dziedzictwa historycznego i kulturowego. Niestandardowy dziennik podróży z lekcjami życia publicznego.

Kiedy po powrocie z wakacji przekroczyłam granicę i poczułam się na tyle odważna, by przewrócić strony z wiadomościami, od razu przypomniała mi się smutna sprawa przedszkola Bánffyhunyadi. Nie mogłem otrzymać bardziej otrzeźwiającego klapsa: „powrót do życia”, przyznałem z rezygnacją. Tym bardziej, że kontrast między tym, skąd przyjechałem, a gdzie przyjechałem – do domu, do Transylwanii, do Rumunii – okazał się dość duży.

Zanim to wyjaśnię, mała dygresja: od lat nie byłem na plaży, na przykład zeszłego lata włóczyliśmy się po południowej części Bánság, w rejonie Al-Danu, z grupą (i między innymi udało się odkryć czeską wyspę językową i kulturową), odwiedziliśmy także Herkulesfürdő , w dawnym popularnym kurorcie Monarchii, w którym w szczęśliwych czasach pokoju lubiła przebywać również dobrze wspominana królowa Elżbieta. Przygnębiające było obserwowanie, jak ludność powoli przejmuje w posiadanie niegdyś wspaniałe budynki, prawie kompletne dziedzictwo historyczne tego małego miasteczka (Buziásfürdő jest w nieco lepszej pozycji, przynajmniej kolumnada otaczająca park i pawilony zostały odrestaurowane , ale dawne wille nadal gniją).

To tak, jakbym celowo oddawał to miejsce na zniszczenie, które

próbują wypłukać z niej przeszłość, usuwając z niej charakterystyczne elementy austro-węgierskie.

Na przykład pamiątki przedstawiające Sisi są rzadko (lub nawet) spotykane, tym bardziej w przypadku relikwii rumuńskiej pary królewskiej - niczego nie podejrzewający (powiedzmy zagraniczny) gość może pomyśleć, że to miasto zostało zbudowane między dwiema wojnami światowymi , podczas Cesarstwa Rumuńskiego, a przynajmniej żył w okresie jego rozkwitu.

Można to jednak zrobić inaczej - i jest tego przykład. Są miejsca, w których przekazywane nam pozostałości przeszłości są cenione, nawet jeśli niekoniecznie wpisują się w ramy obecnego rządzącego państwa narodowego. Co więcej, dostrzegają tkwiące w niej możliwości dyplomacji kulturalnej i turystyki oraz budują swoistą markę na jej historycznym dziedzictwie, które już dawno straciło polityczne znaczenie, ale ma jeszcze większy potencjał atrakcji turystycznej.

Opatiję (po chorwacku: Opatija), położoną w zatoce Kvarner pomiędzy chorwackim lądem, półwyspem Istria, który w większości również należy do Chorwacji, i kilkoma mniejszymi wyspami, można łatwo porównać do Kąpieliska Herkulesa. Pod względem liczby ludności, wagi ekonomicznej i kulturowej jest większym miastem niż uzdrowisko Bánság, które miało lepsze czasy, ale nadal zyskało swój charakterystyczny wizerunek w drugiej połowie XIX wieku, a także było popularne miejsce zamieszkania elity monarchii austro-węgierskiej w dziesięcioleciach po pojednaniu. Ale to jest tutaj uważane za dowód,

K. u. Żywe dziedzictwo K. z przeszłości nie zostało wymazane pomimo chorwackiego nacjonalizmu: krok po kroku natkniesz się na elementy habsburskiej nostalgii w tej prawdziwej szkatułce z biżuterią na wybrzeżu Adriatyku.

Wystarczy spojrzeć na mnogość nadmorskich willi, które łączą imperialny przepych Monarchii z włoskim, śródziemnomorskim stylem – a dziś często pełnią funkcję drogich noclegów turystycznych; spacer wzdłuż jednej z najpiękniejszych i najdłuższych nadmorskich promenad nad Adriatykiem, Lungomare, noszącej imię Józsefa Ferenca, gdzie tablica przypomina postać dr. Kálmána Szegő, twórcy turystyki medycznej w Abbázia i operatora tam sanatorium dla dzieci; lub posiedzieć w parku Angiolina z zapierającą dech w piersiach roślinnością, gdzie były cesarz i król spogląda na nas z wielkiego malowidła ściennego z fałszywym uśmiechem (co prawda nie sam, ale w „towarzystwie” bywalców tu celebrytów , jak Gustav Mahler, Isadora Duncan, Albert Einstein, James Joyce czy bracia Lumière).

Postronnemu może wydawać się dziwne, że zachowanie pamięci o czasach Habsburgów można łatwo połączyć z gestami szacunku dla jugosłowiańskiej przeszłości: biegnąca równolegle do nadmorskiej promenady główna ulica nosząca imię dawnego władcy została nazwana imieniem Na przykład marszałek Tito – chociaż niedawna przeszłość Słowian południowych w niegdyś „separatystycznej” Chorwacji nie jest jasna również w środku.

Nie chcę idealizować tamtejszych warunków, ponieważ faktem jest, że miasto, które kiedyś oprócz chorwackiego miało znaczną populację mówiącą po włosku, węgiersku, niemiecku i serbsku, stało się teraz prawie całkowicie „chorwackie”. Próby przepisania przeszłości również często kończyły się sukcesem; wystarczy pomyśleć, że pełna wdzięku nadmorska rzeźba Dziewczyna z mewą, wykonana na początku lat 50. XX wieku, uznawana dziś za symbol Opatii, została kiedyś zastąpiona pomnikiem Madonny. A przede wszystkim: nie wolno nam zapominać, że na terenach byłej Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych szalała okrutna wojna między narodami tworzącymi południowosłowiańską strukturę państwową...

Pamięć o przeszłości Habsburgów nie została zapomniana przez sąsiednie miasto Fiume (chorw. Rijeka), które uważane jest za centrum żeglugowe monarchii i nadal ma strategiczne położenie ze względu na swój port. Choć łatwo ominąć tablicę pamiątkową Gábora Barossa, byłego „żelaznego ministra”, który zbudował port Fiume, w porcie, mieście o niespokojnych losach – w okresie dualizmu miało wprawdzie odrębny status, ale była bezpośrednio częścią Węgier, po I wojnie światowej była okupowana przez włoskich faszystów, a później przez kilka lat istniała jako niezależna republika pod nazwą Wolne Państwo Rijeka, następnie została przyłączona do Włoch i wchłonięta przez Jugosławia Tito w wyniku II wojny światowej, a dziś należy do Chorwacji – kilka lat temu dwugłowy orzeł cesarski, zakazany zarówno przez włoskich faszystów, jak i jugosłowiańskich komunistów, ponownie zdobi szczyt słynnego zegara wieża.

Oczywiście wszystko to nie jest niezależne od faktu, że lokalny ruch autonomistyczny, Lista dla Fiumérét, zyskał w ostatnich latach na sile w mieście portowym, który jest obecny w około sześciu do siedmiu procent zarządu lokalnego samorządu, z znaczący głos w sprawach miasta. To jeden z ich celów

wzmożona prezentacja dziedzictwa austro-węgierskiego, reoficjalizacja języka włoskiego, uznanie kultury i języka wspólnot narodowych, które kiedyś i/lub obecnie zamieszkiwały miasto – Chorwatów, Włochów, Serbów, Węgrów i innych,

uzyskanie swoistej autonomii dla wielokulturowego „miasta-państwa”. Jak dotąd wydaje się, że radzą sobie całkiem dobrze - być może lepiej sytuowani autonomiści i transylwańscy autonomiści z Transylwanii / Bánská dobrze by zrobili, gdyby się z nimi skontaktowali i przestudiowali ich metody ...

Zdjęcie: Erdély.ma